Гидрокостюм.
Гидрокостюмы можно в первую очередь разделить на две основные группы: гидрокостюмы для плавания с аквалангом (дайвинга) и гидрокостюмы для подводной охоты (охотничий гидрокостюм). Правда, существуют гидрокостюмы для надводных видов спорта, как серфинг, водные лыжи и т.д. их мы сразу исключим из рассмотрения, позже станет ясно почему. И существуют гидрокостюмы для свободного ныряния или ныряния на задержке дыхания (апноэ) мы на них особенно останавливаться не будем, т.к. они схожи с охотничьими и их будем считать родственными с ними.
Итак, гидрокостюмы делаются исходя из его использования. Дайвер пребывает в воде около часа, столько, сколько хватает ему заправки баллона сжатым воздухом. Далее он может всплыть раздеться, согреться, заправить или заменить баллоны опять под воду на часик. Здесь главное быстренько одеться-раздеться и повышенная прочность к износу костюма. Поэтому для облегчения одевания-снимания и увеличения прочности внутри гидрокостюмы покрыты плюшем или нейлоном, а сам неопрен жесткий и прочный. С наружи покрыты нейлоном тоже для прочности. Хотя я встречал гидрики покрытые нейлоном только внутри, а снаружи голый неопрен. Некоторые дайверские гидрики могут местами натирать тело своими жесткими швами и замками. Но самое неприятное в дайверских костюмах это циркуляция воды между телом и костюмом. В таком костюме чувствуешь себя немного неуклюжим, похожим на медведя. Правда, все это вполне терпимо, если плавать недолго
С охотничим костюмом другая ситуация. Он сделан из специального неопрена (ямамото), он очень мягкий и эластичный. Снаружи костюм обычно покрыт нейлоном, хотя можно встретить модели без наружного покрытия. Это делается для большего скольжения в толще воды, ведь костюм у которого с наружи голая резина имеет меньше сопротивления, чем покрытый нейлоном. Это все делается для экономии энергии при плавании под водой, а итог дольше время пребывания под водой. Единственное, такой костюм не очень прочен, вероятность порвать его, зацепившись за корягу или камыш, намного выше..
Внутри гидрокостюмы для охоты без покрытия, такие гидрики называют костюмами с «открытой порой».Голый пористый неопрен очень хорошо присасывается к телу, что исключает полностью циркуляцию воды между костюмом и телом. Гидрокостюм из неопрена ямомото в силу своей эластичности принимает форму тела, нигде не трет и практически не чувствуется наличие гидрокостюма. Становишься одним целым с костюмом, такие гостюмы из за его свойств называют второй кожей. Единственным минусом такого костюма считается то, что его надо одевать с помощью шампуня, хотя при некоторой сноровке это вовсе не сложно. Кроме «открытой поры» выпускаются гидрокостюмы с внутренними покрытиями Titanium или BioTermic.
ГРУЗОВОЙ ПОЯС
Грузовой пояс предназначен для компенсации положительной плавучести. С помощью грузового пояса добиваются нулевой плавучести. Поясню - лежа на воде при задержке дыхания (полных легких) вы спокойно держитесь на поверхности воды, а когда делаете выдох - плавно начинаете погружается. Таким образом подбирается приблизительный вес пояса. Для более точной подгонки веса требуется определится с глубиной погружения. Если вы планируете нырять глубоко (от 9м и глубже), то вам необходимо пояс сделать полегче. Если планируете нырять не глубже 4м лучше пояс немного утяжелить. Суть окончательной подгонки заключается в том чтобы находясь на "рабочей глубине" не испытывать дискомфорта (не тянуло на дно и не тянуло вверх), хотя некоторые подводные охотники предпочитают небольшую отрицательную плавучесть.
К самой конструкции пояса есть ряд требований. Пояс должен легко расстегиваться в случае экстренного всплытия без пояса. Например, если вы зацепились поясом или куканом за коряку или сеть и не можете всплыть с поясом, нет возможности отцепить кукан. Исходя из этого грузовой пояс должен быть из резины или капронового ремня и легко расстегиваемой пряжки. Невкоем случае не следует брать за основу грузового пояса кожаный ремень, такой ремень растягивается и разбухает от влаги, к тому же будет плохо расстегиваться. Капроновый пояс (сплетенный из капроновой нити) должен быть жестким, чтобы его не перекручивало грузами и он сохранял форму, к тому же не сломался на морозе, если плавать поздней осенью или зимой. Кроме капроновых поясов существуют и резиновые пояса.
Подгонка веса пояса осуществляется путем подбора свинцовых грузов. Груза одеваться на пояс и могут быть как цельнолитыми гирьками, так и мешочками, наполненными дробью. Кроме обычных грузовых поясов существуют, так называемые, "упряжки". "Упряжи" распределяют вес по всему телу (спина, поясница), тем самым, разгружая поясницу. Среди множества вариантов вот еще, три варианта упряжи:
ВЫБОР РУЖЕЙ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ
Необходимо помнить, выбор ружья зависит от условий охоты - или это водоем с видимостью 2м или это океан с достаточно хорошей видимостью. Собираетесь ли вы охотиться в густой траве и корягах или на открытом месте. В некоторых случаях следует пренебречь кое какими параметрами, а в каких то наоборот, обратить внимание. Иногда целесообразно иметь несколько ружей для разных водоемов. Для начинающих желательно взять все же ближе к универсальному ружью. Далее, по мере роста мастерства появятся свои предпочтения и требования.
Ниже перечислю основные характеристики ружей, на что необходимо обратить внимание при выборе ружья. Стоимость ружья, я, пожалуй, не стану включать в свой список, это понятно, хорошее ружье не может дешево стоить. Приходится выбирать между качеством и ценой Порядковый номер в предлагаемом списке не является ключевым, указанные параметры я записывал по мере прихода их ко мне на ум (вспомнил - записал - вспомнил - записал - всп...).
На что необходимо обратить внимание при выборе ружья:
1. Простота конструкции - для удобства ремонта ружья в полевых условиях, ремонтопригодность;
2. Дальность поражения цели - не путать с максимальной дальностью полета гарпуна;
3. Точность поражения цели - вскид ружья при выстреле (отдача вверх);
4. Удобство эксплуатации - сбрасыватель линя, крепление линя к гарпуну и ружью (удобство снятия подстреленной рыбы и замена гарпуна), удобная ручка, простота технического обслуживания (неприхотливость);
5. Расположение ручки - предпочтительно заднее расположение ручки и максимальная близость к оси ружья (гарпуну);
6. Размер рессивера - с громозким ружьем труднее охотиться при сильном течении и густой траве
7. Вес и плавучесть ружья - плавая длительное время с тяжелым ружьем, начинает уставать рука, в некоторых случаях случается судороги, это актуально при плавании в холодной воде; ружье с положительной плавучестью без гарпуна позволяет не заботясь о ружье, бросить его в сторону и целиком посвятить себя снятию подстреленной рыбы;
8. Усилие зарядки - плавая часами и стреляя время, очень быстро накапливается усталость при заряжании ружья;
9. Сила боя и скорость полета гарпуна - без комментариев;
10. Бесшумность выстрела - без комментариев;
11. Материал ружья - надежность и долговечность ружья в целом (ружья, поршня, ручки, гарпуна, наконечника, ...)
НАКОНЕЧНИКИ
Залогом того, что подстреленная рыба попадет на кукан, является наконечник на гарпуне. Наконечники бывают сменные и цельно изготовленные с гарпуном. Бывают многозубцы и одинарники. Гарпун с одинарником летит более точно, чем с многозубцы. К тому же однозубец имеет большую пробивающую способность и позволяет пробить рыбу на вылет, что нельзя сделать многозубцом. Пробитая навылет рыба имеет меньше шансов смыться будучи подстреленной. Многозубцы в свою очередь имеют большую площадь поражения, что увеличивает вероятность поражения рыбы в случае неточного выстрела. Существут вполне оправданное и доказуемое мнение, чтобы пробить бронированную рыбину, типа сазана, необходимо иметь ружье с очень сильным боем. Но в большинстве случаев броненосцев можно пробивать не только очень сильным боем ружья, а правельной заточкой наконечника гарпуна. Так в арсенале подводных охотнико имеются одинарные наконечники с различной заточкой (треугольная, квадратная, ромбовидная - в форме наконечника старинного копья, круглая и др.) В общем, с наконечниками думаю и так все понятно…
ТРУБКА
Есть некоторые модели трубок гибкие, они преимущественно предназначены для охоты под завалами и в гротах на глубине. Такая трубка не мешает когда приходится залазить в гроты, она просто отгибается назад при прохождении охотника вперед. Для охоты на мелководье и в густой растительности не совсем подходит, т.к. цепляясь за траву, перегибается и затрудняет дыхание. Возможно попадание воды в трубку. Жесткая трубка для травы и околоповерхностной охоты более предпочтительна.
Трубка для разных условий охоты должна быть разной. Так для охоты на глубине в принципе подойдет любая трубка. Можно отдать предпочтение некоторым моделям трубок с нижним клапаном и верхним колпаком. Для охоты в сильнозаросших и неглубоких водоемах, предпочтительнее использовать трубку вообще без каких либо клапанов. Т.к нижний клапан имеет свойство забиваться, травой, ряской, веточками и другой гадостью при охоте на небольшой глубине и сильно заросших, застоявшихся местах. Когда клапан забивается тарелка клапана неплотно прилегает к трубке и в трубку попадает вода, иногда, даже большое количество, которое не просто вызывает дискомфорт при дыхании, но и вообще, заливает трубку препятствуя дыханию. Поэтому при выборе трубки следует особе внимание обратить на конструкцию нижнего клапана, а то и вообще предпочесть трубку без клапана. Если же охота чаще всего происходит на средних и больших глубинах, можно взять трубку с клапаном. Клапан ничем забиваться не будет, он будет наоборот высвобождать трубку от части воды, поэтому продувать трубку будет гораздо просче.
Дыхание через трубку комфортно и безопасно при нахождении непосредственно под поверхностью воды. Погружение даже на 20 - 30 см делает дыхание затрудненным, так как на легкие действует возрастающее давление воды, а давление вдыхаемого воздуха остается атмосферным. Поэтому трубки по длине рассчитаны на использование вблизи поверхности. Конечно же, чем длиннее трубка , тем выше она поднимается над водой и тем меньше заливается волнами и брызгами. Но и тем больший объем воды необходимо выдувать из нее при выныривании. Чем толще трубка - тем меньше ее сопротивление потоку воздуха, но и тем больше объем воды, подлежащей удалению. При обычном дыхании некоторый объем воздуха, называемый мертвым, остается при выдохе в легких и дыхательных путях. В этом воздухе по сравнению с окружающим повышена концентрация углекислого газа. Объем дыхательной трубки увеличивает мертвый объем. Таким образом, чем она больше - тем выше будет концентрация углекислого газа в легких подводника. Поэтому использование слишком длинной и широкой трубки может привести к отравлению углекислым газом. Все перечисленные факторы определили оптимальные размеры дыхательных трубок подводников: их длина от изгиба до окончания составляет приблизительно 40 см, а внутренний диаметр - около 2, 5 см.
Клапан с шариком, размещенный на вершине трубки, препятствует проникновению в нее воды во время ныряния. Такие трубки называются сухими. Использование трубок с клапанами вполне оправдано при подводной охоте, когда трубка все время находится во рту и непрерывно заполняется водой и продувается. Используя трубку с клапаном, нужно быть готовым к тому, что при погружении в клапан может случайно попасть песчинка или иная частица (особенно при работе в мутной воде или зарослях водорослей), которая нарушит нормальную работу клапана. Всплыв на поверхность после утомительного погружения, вы рассчитываете на незначительное усилие при продувании и нормальную подачу воздуха после него, а получаете непрерывное заполнение трубки водой. Многие с удовольствием используют трубки с клапанами, не сталкиваясь с описанными неприятностями.
МАСКА
Рекомендации по выбору маски. Существует достаточно много типов и моделей масок, предлагаемых различными фирмами-производителями. Чтобы сделать правильный и обоснованный выбор необходимо учесть следующие рекомендации:
1) все стекла маски должны быть безопасного исполнения и иметь маркировку TEMPERED или SAFETY;
2) обойма крепления стекла должна быть выполнена из ударостойкой пластмассы или нержавеющей стали, а стекло должно быть прочно закреплено в обойме;
3) большое значение для комфортного плавания имеет наличие удобного механизма регулировки натяжения затылочного ремешка. Современные механизмы позволяют производить окончательную подгонку уже надетой маски путем нажатия на фиксаторы ремня и передвижения ремня в нужном направлении. Желательно, чтобы оси механизма были выполнены из нержавеющей стали, и совсем хорошо, если механизм позволяет регулировать угол фиксации затылочного ремня в вертикальной плоскости;
4) затылочный ремень должен быть раздвоенным в средней части для обеспечения надежной фиксации маски на голове пловца;
5) маска должна иметь либо фасонный выступ для носа, либо специальную нишу в нижней части для обеспечения выравнивания давления в полости среднего уха пловца;
6) если Вы планируете приобрести маску только для ныряния с задержкой дыхания (подводной охоты), то Вам наиболее подойдет маска с малым объемом подмасочного пространства. Это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, ограниченным запасом воздуха легкими ныряльщика, который необходим для выравнивания давления внутри маски в процессе погружения. Во-вторых, из малого объема легче удалить воду, которая может попасть в маску. И в-третьих, маленькая маска имеет относительно больший угол обзора, что немаловажно при непродолжительном погружении;
7) если Вы имеете проблемы со зрением, то лучше выбрать маску со сменными корректирующими линзами. Обычно это маски с разделенным иллюминатором;
8) если Вы планируете погружаться с аквалангом, то можно рекомендовать маски с единым смотровым стеклом, дающим возможность эффективно бороться с запотеванием стекла путем промывания иллюминатора водой изнутри маски. Воду после промывки можно удалить выдохнув в маску воздух через нос. Большой объем подмасочного пространства в этом случае не играет существенной роли, поскольку имеется достаточное количество воздуха для выравнивания давления внутри маски и удаления воды из нее;
9) наконец, самый ответственный этап. Выбрав устраивающую Вас маску, слегка прижмите ее к лицу. Мягкий фланец маски должен прилегать к лицу плотно и равномерно по всему периметру. После этого сделайте вдох носом, при этом маска должна "прилипнуть" к лицу, и продержаться 3 - 4 секунды, в противном случае требуется примерка другой маски. Также требует замены маска, оставляющая после использования болезненный след от фланца на лице пловца.
Рекомендации по эксплуатации и хранению маски. При пользовании маской избегайте ударов смотрового стекла о твердые предметы. Если все же во время подводного погружения Вы раскололи стекло, то наклоните голову лицом вниз, аккуратно снимите головной ремень, а затем отделите маску от лица вниз. Всплывать следует держа лицо вниз, по возможности не, закрывая глаз и слегка двигая голову из стороны в сторону.
Уход за маской во время эксплуатации заключается прежде всего в тщательном ополаскивании ее чистой пресной водой после погружений и периодическом обезжиривании внутренней поверхности иллюминатора. Не допускайте попадания на резиновые детали масел, жиров, а также не оставляйте маску на солнце. При транспортировке рекомендуется хранить маску в какой-либо жесткой упаковке, что защищает резину от перегибов, а стекло от повреждений.
После завершения плавательного сезона, перед тем, как убрать маску на длительное хранение, необходимо тщательно промыть ее теплой водой с мылом, отстегнуть затылочный ремешок от застежек, все детали просушить, плотно закрыть в пластиковом пакете и положить в сухое прохладное место. Для масок из силиконовой резины можно рекомендовать консервацию силиконовым кремом (смазкой) с последующим хранением в герметичном пластиковом пакете.